J.O.M Joan Ortelli Montañá. Figuras planas en 30 mm Lanceros y Dragones.

 

Al estilo de las figuras de Nüremberg de Einrischen, la casa Ortelli fabricó figuras planas a la española con un grabado más popular distinguiéndose por figuras más cabezonas y caballos ispirados en  los antiguos fulls de rengla catalanes.

Giménez. Razas antiguas. Íberos, celtas y celtíberos.

                                          Alymer figuras de la antigüedad en 20 mm
 

"Ynvestigada la verdad,en lo posible,al través del espeso velo que cubre la historia de los tiempos primitivos y fechadas por diversos escritores las primeras noticias que mayor verosimilitud ofrecen,en el siglo V.antes de la Era Cristiana,dedúcese de ellas,que por entonces los pobladores de España y de las Yslas Baleares eran una raza de hombres conocidos,como todos saben,con el nombre de Yberos-Con ellos se encontraron los Celtas a su arribo a la Península;con ellos se confundieron,y cuando los historiadores antiguos nos presentan ya juntos ambos pueblos,detallan en los Yberos grandes cualidades que les eran peculiares.

  Las tribus que habitaban en la parte del Mediodía y Oriente que los Celtas dejaron sin ocupar fueron por su independencia los mas notables entre todos los demás que existian en España,de los cuales,asi como de sus huespedes se diferenciaban grandemente;y como a esta circunstancia,que por si sola reclama para las figuras que han de representar a aquellas un puesto de preferencia,hay que añadir la que entre ellas no resultaba la diversidad de trages,armas,usos y costumbres de guerra que las distinguian de las restantes de la Peninsula,les corresponde ser las primeras en esta colección,apareciendo bajo la genuina denominación de Yberos y Honderos Baleares,los dos tipos que mas distinto aspecto ofrecen entre los moradores de aquellas comarcas.

  Los Yberos vestían generalmente una túnica corta de lana,adornada con una fimbra purpúrica y una lacerna o clámide del mismo tegido mas fino y de distinto color.Todos llevaban el pelo largo atado con ínfulas o trenzado cuando iban al combate; y en este caso muchos de ellos,principalmente los ginetes,se le recogían todo hacia arriba y lo colocaban dentro de la Mitra(especie de casco de cuero sin cintas,sin forma regular,con una pieza larga llamada bácula,que tenía tres ahugeros para la vista y la respiración y que cuando la llevaban caida la sujetaban por detras de la cabeza con unas correitas)haviéndole salir por un ahugero que esta tenía en la parte superior,lo cual sobre darles un aspecto feroz,les servía de sugeción para dicho casco y de defensa para ciertos golpes de arma cortante.-Además de la Mitra usaban como armas defensivas para el cuerpo,perpuntes de cerda,loridas de cuero y escudos construidos con nervios y forrados con pieles duras;siendo estos de tan grandes dimensiones,que según asegura Tito Libio los combatientes podían descansar apoyados en las Cetras,que era el nombre que tenían estos escudos.Las armas ofensivas consistían en la espada, la lanza, el puñal llamado rhamba; la clava o áclide y los dardos llamados Phalaricas, Soliferreas, Samiones, Sparos, Sudes, Gesos y Trágulas(de estos dardos los mas terribles eran la Phalarica, en cuya asta tenía una punta de hierro de tres pies de largo;la Soliferrea que era de igual tamaño pero toda de hierro y la Trágula que aunque mas corta,era aguda y penetrante hasta dejar a los que hería como clavados en tierra)y como los primeros tenían la punta de hierro,y los segundos eran del mismo metal,es probable que también lo fuesen las moharras de las lanzas y las hojas de las espadas y de los puñales.-En apoyo de esta creencia está el dicho de Justino que asegura que los Españoles templaban sus armas en los rios Bilbidis y Chálibe;por cuya circunstancia que las hacía inmejorables.Los Romanos adoptaron la espada española que era de dos filos,fuerte y á propósito para estocada y cuchillada.-Muchos de estos Yberos iban descalzos;pero otros muchos envolvían los pies en pedazos de cuero sujetos con correas,que a veces les cubrían la parte de la pierna hasta encima del tobillo.(Este calzado era parecido o acaso el mismo que el que usan aún los pastores y muchos montañeses de España,conocido con el nombre de abarcas).

  Los Honderos Baleares acudían al combate armados de un pequeño broquel y de un venablo quemado por la punta.La mayor parte iban desnudos,si bien algunos usaban toneletas de piel de carnero llamadas Sisirnas,o de ligeros sayos de lana;llevaban la cabeza descubierta y atada a la frente, la mas pequeña de las tres hondas que usaban en la pelea.-Estas tres hondas hechas con nervios,cerda y esparto se llamaban brachicolon,macrocolon y melancrena;servía la primera para los tiros a corta distancia,la segunda para los de distancia media y la tercera para los mas lejanos;la mas pequeña iba atada a la cabeza,la mediana liada á la mano,y la mayor sujeta a la cintura,y con ellas arrojaban piedras y glandes de plomo,que llevaban en un zurrón colgado al cuello ó al hombro,con tal tino y violencia,que no había casco ni armadura que resistiera a tan terribles golpes.

  Tanto los Yberos como los Honderos Baleares llevaban por todo equipo de campaña un pellejo de carnero llamado Odre colocado al hombro,á la espalda ó á la cintura,el cual les servía para guardas la ropa y para vadear los rios ;en cuyo caso lo llenaban de aire,colocaban la cetra encima y se arrojaban al agua tendidos boca abajo sobre el escudo.

  En esta lámina,las figuras de la derecha de la misma representan los Yberos,armados con las Mitras,los perpuntes y las cetras;llevan lanzas,espadas y rhambas,el odre al hombro y en los pies las abarcas:y las figuras de la izquierda significan los Honderos Baleares provistos de hondas y venablos,y vestidos con los sayos y sisirnas que dejamos referidos."

                                       Sánquez.Íbero a caballo en 30 mm.Figura plana.

Teixidó.Guardia civil de gala 45 mm

Teixidó fué la empresa de soldaditos de plomo de juguete por excelencia.Su producción es importantísima y multitud de piezas en mejor o peor estado han llegado hasta nuestros días.Sus cajas a menudo incluían accesorios para el juego como escenificaciones  teatrales de castillos o fortalezas. Puentes ,árboles y vegetaciones para recrear los bosques. Avioncitos de plomo o tanquetas y otros vehículos militares en madera.Todo ello con la intención de hacer más atractivos sus productos y fomentar la imaginación de los niños en sus juegos. Su trayectoria es larguísima iniciándose a principios del siglo XX o finales del XIX y  aún persiste dedicándose fundamentalmente a la fabricación de figuras de pesebre.Nos ha dejado un importante legado tanto en plomo como en plástico con sus celebradas figuras articuladas. Su aportación al tema taurino es fundamental, siendo uno de los talleres que mejor lo han interpretado, creando las mejores plazas de toros de juguete de todos los tiempos.

El Hospital de soldaditos de Ramiro.Parte 3.Fabricación de la cola de un caballo.

 Ramiro vuelve a la carga.

"He aquí un espléndido caballo de Estereoplast al que le falta la cola.Veremos la manera de fabricarle una nueva.

Los caballos de esta marca son huecos por lo que conservaremos el muñón de la cola para dar mas solidez a la guía metálica que insertaremos mas adelante.

Sobre un modelo igual de caballo con la cola intacta fabricaremos un molde de la misma de dos piezas,procurando que sus márgenes coincidan con las pequeñas rebabas aún visibles de la cola original.

Una vez seca la primera mitad del molde,fabricamos la segunda también con masilla epoxi gris.Previamente hemos embadurnado la cola con un pincel untado en vaselina,para facilitar su separación.Con el mismo fin hacemos pequeñas muescas en los bordes de contacto de la masilla aún blanda del segundo molde para poder hacer palanca con un punzón cuando se seque.

Aquí tenemos las dos mitades del molde una vez secas.

Practicamos ahora un orificio en el muñón de la cola por el que introducimos una guía metálica hecha a partir de un clip y pegada con cianocrilato.

Esperamos a que la unión quede seca y adaptamos la guía al molde.

Para ello estiramos y cortamos el alambre,modificándolo con un alicate hasta adaptarlo perfectamente al interior de la primera mitad del molde,que sujetaremos firmemente a la grupa del caballo para mantener la futura cola en la dirección correcta.Luego probaremos la guía con la segunda mitad para confirmar su correcta ubicación.La guía ha de llegar hasta el final de la cola y este debe ser el único punto en que contacte con el molde.

Fabricamos la cola con masilla epoxi blanca Milliput.Habitualmente las hago con la misma masilla que el molde,pero ahora usamos esta para contrastar ambos elementos.

Ahora colocamos la masilla alrededor de la guía y volvemos a embadurnar con vaselina ambas mitades del molde,que ajustaremos a la grupa,presionando luego firmemente contra la masilla blanca.

Basta con presionar con los dedos para ver como la masilla sobresale entre ambos moldes.

Este es el resultado de la primera compresión.Hemos separado una mitad del molde y ahora con la punta de una cuchilla nueva cortamos las rebabas separándolas.

Primero liberamos un borde de la rebaba y luego el contralateral.

Ya tenemos el molde listo para la segunda compresión.Volvemos a dar vaselina a la mitad del molde que hemos desprendido.

Resultado de la segunda compresión.La rebaba es mucho mas delgada ahora.También la retiramos.

Siempre separamos la misma mitad del molde,la que se desprenda con mayor facilidad.

Este es el resultado de la tercera compresión ahora la rebaba es mínima,pero la retiraremos también.Con tres o cuatro compresiones el grosor de la pieza será ya igual a la original.

Tras la cuarta y última compresión ya no existe casi rebaba.Ahora tras retirar cuidadosamente la mitad del molde que aún aparece pegada a la cola dejamos secar la misma.Esta mitad la retiraremos haciendo también palanca con el punzón,pero en la parte del molde que contacta con la grupa del caballo,para no dañar ni cambiar la posición de la nueva cola.

Y este es el resultado final de la operación comparado con la cola original.Pero aún queda pulir,desbastar y pintar la nueva cola.

Asi queda la nueva cola una vez seca.Bastante lograda pero aún con imperfecciones.Observamos la rebaba residual en el dorso de la misma,que habrá que desbastar y pulir,pero no eliminar,pues hemos de lograr que nuestra nueva cola tenga el mayor parecido posible a la original.

Esta es la conexión de la cola a la grupa del caballo.Aunque la masilla ha quedado firme tras el fraguado,aumentaremos la solidez de esta unión rellenando los huecos visibles con pegamento liquido de cianocrilato.Y esto lo haremos con la ayuda de la punta de un mondadientes,aplicando el pegamento en pequeñas cantidades que dejaremos secar completamente,y repitiendo la operación cuantas veces sea necesario hasta tapar las oquedades de esta zona.Así evitaremos que el pegamento chorree.También taparemos por el mismo procedimiento las pequeñas grietas que hayan aparecido durante el proceso de prensado,como las dos que vemos en la parte izquierda de la cola.

Aquí vemos en la punta de la cola y señalado por la broca,el extremo final de la guía metálica,que cubriremos también con el mismo pegamento.

A continuación comenzamos el desbastado y pulido de la cola con una fresa diamantada insertada en un taladro manual,trabajamdo a pocas revoluciones.Haremos desaparecer las imperfecciones y deformaciones evidentes,que siempre las hay,puliremos la unión de la cola a la grupa y también aquellas zonas en que la rebaba es excesiva,usando como referencia comparativa la cola original.El modelo de fresa que aparece en la foto es el que utilizo habitualmente,a veces de un tamaño inferior,aunque también uso fresas esféricas.Alterno estas operaciones mecánicas con el acabado manual mediante una lija de grano muy fino.

El pulido final lo hago siempre con lana de acero muy fina,de tres o cuatro ceros, frotando muy suavemente para no alterar las rugosidades de los pliegues.Después paso una brocha para eliminar los restos de lana de acero que hayan podido quedar.

Y ahora ya toca pintar.Pero antes hemos de hacer las pertinentes pruebas de color y tono.Una vez obtenida sobre la paleta la mezcla que parece más adecuada,siempre la pruebo directamente sobre la figura,con una pequeña pincelada que dejo secar y que más tarde elimino con una algodón humedecido en agua.No hay mejor forma de comprobar si hemos acertado o no con la mezcla.En esta imagen vemos sobre la grupa del caballo,que es de un color marrón medio,los dos nuevos tonos de marrón que hemos obtenido.El inicial, situado arriba,quedó un tanto oscuro y al aclararlo en exceso se obtuvo el inferior.Un tono intermedio entre ambos será pues el más adecuado.Casi siempre,como ya expliqué anteriormente,utilizo colores acrílicos aplicados con pincel.

Este es el resultado de la primera mano de pintura,hecha con una mezcla más bien diluida para resaltar las irregularidades.No daré imprimación alguna.Muchas capas de pintura superpuestas rellenarán las oquedades,alisando en exceso la superficie y desvirtuando el resultado final.Recordemos que estamos pintando una superficie rugosa que en el original no va pintada,por lo que daremos las capas justas para lograr el resultado adecuado y nada más.Pero si la cola original está pintada,hay que proceder de otra manera,ya lo explicaré al final.

La segunda y última mano la daremos con pintura algo más espesa para que cubra bien,pero sin dejar que se apelmace en las oquedades,repartiendo bien la pintura con el pincel.Tan solo daremos una tercera mano para repasar puntualmente aquellas zonas,por lo general las más sobresalientes,que no hayan quedado completamente cubiertas.

La mitad derecha de la cola ofrece también el mismo acabado,en el que la pintura apenas ha alterado el relieve inicial de la superficie,permitiendo apreciar todas las rugosidades de la misma.

Podemos observar aquí,comparando la cola con la grupa,que la elección del tono de color ha sido la correcta.

También podemos distinguir la parte posterior de la rebaba longitudinal inferior de la cola,de igual forma,tamaño y disposición que la original.

Tras las dos manos de pintura y los retoques oportunos,la cola ha quedado uniformemente cubierta,pero también aquí se nota perfectamente una discreta rebaba,como en el original.Por último se darán pequeños toques con la técnica de pincel seco en la zona de la grupa junto a la cola.Esto,además,hará más progresiva la transición cuando el color que hemos dado a la cola difiera un poco en el tono con el resto del pelaje del animal.

Un suave pulido con fibra de algodón natural o sintética (prefiero la segunda,que no deja pelillos) confiere a las zonas pintadas un apresto satinado muy parecido al del resto de la figura.

Vemos aquí el resultado final de nuestro trabajo comparado con el original.Valió la pena el esfuerzo,pero aún no hemos acabado...

...Porque hay algunos pequeños detalles que debemos tener muy en cuenta.Éste es un caballo idéntico al anterior,pero de pelaje alazán rojizo,al que también pusimos una cola nueva con buen resultado,como puede apreciarse.

Ahora fijémonos en la crín original del caballo.Vemos que hay un residuo de color más claro,quizás polvo,suciedad o pintura depositado en las oquedades.Habremos,pues,de reproducir, para que el resultado global sea creíble,este mismo patrón en la nueva cola.Si no,ésta parecerá nueva y no queremos eso.

Con un color similar beige o marrón claro muy acuoso,haremos uno o dos lavados en la cola,pasando antes de que se seque del todo una gamuza fina ligeramente humedecida con agua,para arrastrar nuestro polvo artificial de las zona más elevadas.Conviene no exagerar y para ello tomaremos la crín como comparativa de referencia.

Aquí vemos el lado derecho de la cola con idéntico patrón de acabado: el aspecto envejecido que presenta una figura jugada.

Pero el asunto se complica aún más cuando el caballo original lleva la cola pintada y con las marcas indelebles del paso del tiempo,la suciedad y los juegos infantiles.Vemos aquí un estupendo caballo indio de Pech,al que ya hemos fabricado una cola nueva con masilla gris,que aparece ensartada con el alambre-guía de fijación.Cuando el caballo,como en este caso,es de un material macizo,podemos realizar el molde de la cola por separado e insertarlo después, con la certeza de que quedará sólido.En este caso hay que cortar el munón de la cola antes de la operación,la cual llevaremos a cabo como hemos explicado anteriormente.

Una vez pulida, hemos de pintar la cola con el mismo color del pelaje del animal y tras el secado repasarla con el color que tengala crín del mismo,que será gris claro para el caballo negro y gris oscuro para el caballo blanco,como podemos ver.Repasamos con estos dos tonos de gris fundamentalmente las oquedades,pero de forma algo desordenada e irregular.La parte baja de la cola,que es la menos expuesta al roce y la que conserva mejor la pintura la cubriremos mas intensamente de gris.También podemos utilizar la técnica de la gamuza húmeda.Una vez satisfechos con la cola y para igualar más su color con el de la crín,podemos repasar las zonas de la misma que ya están pintadas con el mismo color gris que hemos dado a la cola,con lo que ambas quedarán exactamente iguales.Y,para acabar,le daremos un lustre satinado frotando suavemente con un algodón las partes pintadas y ya secas.Parece una tonteria pero se nota la diferencia...

En esta última imagen comparamos tres caballos:los dos mas cercanos,el blanco y el negro,llevan la cola añadida, mientras el caballo gris del fondo lleva la suya original.Durante el proceso de pintado nos hemos de poner en el papel de los decoradores originales,en los que primaba la rapidez y,en consecuencia, una cierta imprecisión, no hay más que ver el ojo derecho del caballo blanco.Algunas zonas mal pintadas o alguna pequeña mancha de pintura fuera de lugar harán que el resultado final sea más creible y realista.Y eso es todo.Gracias a quienes habéis leído estas líneas que espero que os hayan sido útiles y,sobre todo,gracias Jaume por dejarme asomar una vez más a la fantástica ventana de tu excelente blog.Hasta otra."

Y hasta aquí la interesante publicación de Ramiro Durán.Gracias y esperamos que pronto vuelvas a iluminarnos con tu conocimiento y generosidad.

Casanellas.Soldados romanos 45 mm

                                  Del catálogo de 1914 versión de los soldados romanos en 45 mm